Название южного итальянского региона Апулия в переводе с латинского звучит как «земля без дождей». Древнегреческий язык говорит о ней же «земля без гор». По одной из вольных трактовок это «земля без дверей», что подразумевает ее историческую открытость влиянию разных цивилизаций. В собирательный образ Апулии можно добавить впечатление современного путешественника — «земля без русских туристов». Паломники к мощам святого Николая в Бари и редкие индивидуалы пока не делают поток гостей из России сколько-нибудь серьезным. И если с природой мы спорить не в силах, то исправить последнее нам не составит труда.
Очевидное достоинство региона — разнообразие вариантов отдыха. Поклонник ленивого приморского досуга найдет здесь чудесные пляжи — песчаные или каменистые на выбор. Тот, кто предпочитает размеренную сельскую жизнь, удобно устроится в массериях, особых южных усадьбах. Любознательный обнаружит богатый культурный пласт, без которого не обходится ни один город Италии.
Чревоугодника не оставит равнодушным простая, но здоровая и аппетитная кухня местных ресторанов, в которых царит атмосфера домашнего уюта и доброжелательности. И она не задерживается в четырех стенах! Пройдитесь вечером по тесным улочкам апулийских городов, когда местные бабушки, радуясь долгожданной прохладе, занимают свои наблюдательные посты у крылечек домов или на балконах. Они глубоко оскорбятся, если, поймав ваш взгляд, не услышат традиционного buonа sera — «добрый вечер». Ну а под градом комплиментов итальянских мужчин, отчего-то всегда перемещающихся плотными группками, любая Золушка почувствует себя принцессой.
Купальный сезон в Апулии длится с начала мая до середины октября, а экскурсии доступны в течение всего года. В августе (традиционное время отпусков у итальянцев) гостиницы выставляют самые высокие цены. Бронировать номера на этот период следует не менее чем за месяц.
В тени оливы
Апулия начинается со шпоры итальянского сапога, тянется вдоль юго-восточного побережья Адриатики, формируя миниатюрный каблучок, и заканчивается мысом Санта-Мария-ди-Леука, где встречаются два моря — Адриатическое и Ионическое. Набойка каблучка представляет собой плато, на котором устроена смотровая площадка, установлен храм и колонна Святого Петра. Туристические автобусы заезжают на мыс в течение всех суток — снятые с него виды украсят любой домашний фотоальбом. Днем впечатляет отчетливая борозда, образующаяся при соприкосновении двух морей, ночью — расцвеченный огоньками поселок на берегу.
В Апулии пять официальных провинций и одна неофициальная. Первая и самая большая — Фоджа находится на севере, за ней на юг идет ждущая признания Барлетта-Андрия-Трани, далее следуют Бари, Таранто, Бриндизи и Лечче. Апулийские провинции словно родственники, каждый из которых индивидуален, но сохраняет и узнаваемые фамильные черты. Для итальянского юга — это выжженная солнцем, но укрощенная фермерами земля, со времен древних греков дающая богатый урожай олив, винограда, миндаля.
Коряжистые, узловатые оливы, многие из которых переступили 500-летний рубеж, оккупировали большую территорию Апулии. Они здесь что-то вроде национального достояния. Хозяин надела, если захочет пересадить старые деревья, должен спросить разрешения специальной государственной комиссии. На Апулию приходится 37% итальянского и 11% мирового производства оливкового масла. Неудивительно, что в местных ресторанах оно течет рекой.
Оказавшись в этом регионе, готовьтесь изменить режим питания. Обед здесь начинается в полдень. К трем часам абсолютно все рестораны уже закрываются. Ужинать принято поздно. В девять вечера залы полупустые, основная масса народа подтягивается к 11 и заканчивает трапезу далеко за полночь.
Тяжелые лопухи опунций с ярко-оранжевыми плодами — еще одна характерная черта апулийского пейзажа. Плоды сочные и сладкие, но, как и все стоящее, сразу в руки не даются. Кактус усыпан мельчайшими колючками, которые впиваются в кожу при малейшем прикосновении.
Желающим узнать подробности аграрной стороны жизни региона не найти лучшего места, чем массерии — бывшие феодальные поместья, преобразованные в люксовые отели или аграрные структуры, которые производят косметику, вино, масло, сыр, мармелад и прочие продукты. На территории Апулии около 200 подобных натуральных хозяйств. Во многих владельцы устраивают курсы кулинарии, как, например, в Salamina. Комплекс зданий, входящих в массерию, обычно включает в себя основной дом, сторожевую башню и различные пристройки: конюшню, хлев, сарай, погреб и даже часовню.
Бывшие «дворянские гнезда» находятся в трех — десяти километрах от моря, но тосковать по большой воде туристам не приходится — их по желанию возят в шаттлах на специально арендованные пляжи. В массериях все индивидуально, никакого расписания нет.
Романтика севера
Справедливости ради нужно возразить древним грекам: горы в Апулии все-таки есть. Они занимают полуостров Гаргано (провинция Фоджа) — ту самую острую шпору итальянского сапожка, которая своими скалистыми берегами врезается в Адриатическое море. Конечно, с Апеннинами местные горы не сравнить: самая высокая из них Лысая гора всего лишь 1065 метров, зато в живописности им не откажешь.
Прямо на камнях здесь растет средиземноморская сосна, впиваясь корнями в податливую известняковую породу. Зигзаги прибрежных скал образуют многочисленные бухты, гроты, пещеры и пляжи, куда попасть можно зачастую лишь с моря. Владельцы гостиниц проявляют исключительную фантазию, чтобы облегчить доступ на частные пляжи. Так, клиенты пятизвездочного люксового отеля Baia dei Faraglioni к заветному кусочку земли, устланному белой галькой, спускаются на лифте, который устроен прямо в скале.
Ощерившиеся скалами берега — типичная картина Гаргано, но не единственная. В районе города Виесте, на самом восточном мысе полуострова находятся ухоженные песчаные пляжи. Интересно, что в Италии полоска берега шириной 20–30 метров от моря принадлежит государству. Гостиницам нельзя закрывать проход на пляж, вернее, можно огородить принадлежащую им часть, но самый лакомый кусочек у воды должен остаться доступным для всех желающих.
Виесте — местечко в высшей степени романтичное. Начать хотя бы с названия, посвященного по одной из версий языческой богине огня и домашнего очага Весте. Кстати, русское слово «невеста» также происходит от ее имени и означает девушку, не являющуюся Вестой (как известно, служительницы храма — весталки давали обет безбрачия).
Над одним из пляжей города примерно на 25 метров возвышается каменная глыба, которую смело можно назвать символом Виесте. Местные жители прозвали монолит Пицо Муно в честь персонажа древней легенды. В давние времена, когда Виесте был простым рыбацким поселком, в нем проживал рослый молодой красавец рыбак по имени Пицо Муно. Естественно, нашлась в деревне и достойная его девушка. И жили бы они долго и счастливо, если бы не завистливые, ревнивые сирены, назло юноше утянувшие красотку на дно морское. От горя Пицо Муно превратился в высокую белую скалу и вот уже несколько веков не сходит с места, ожидая возлюбленную.
Природные красоты — далеко не все, что приготовила для туристов земля северной части Апулии. Здесь есть несколько центров притяжения католических и православных паломников. Один из самых любопытных — городок Монте-Сант-Анджело, где находится древнейшее христианское святилище имени архангела Михаила. Дорога до этого местечка доставляет истинное удовольствие. С длинного горного серпантина открываются виды то на далекое море, то на постепенно приближающийся городок-пирамиду, на каждой ступеньке которого пристроились красочные домики.
Расположенный в пещере христианский памятник известен с конца V века. Считается, что в те времена один пастух обнаружил своего лучшего быка коленопреклоненным у входа в грот. Местные жители в отличие от животного не сразу осознали послание свыше — архангелу Михаилу пришлось несколько раз явиться епископу города, прежде чем он со своей паствой решился зайти в пещеру. Это случилось 29 сентября, с тех пор Монте-Сант-Анджело ежегодно празднует день первой мессы.
Алтарная часть храма находится в подземелье, базилика над ней появилась только в XIII веке. Кстати, это единственная в Италии «небесная» церковь, то есть освященная небесами. В один из своих приходов архангел Михаил сообщил, что церковь, построенная его руками, не нуждается в освящении человеком. Эти слова запечатлены над входной готической аркой.
В конце XIII века на горе побывал святой Франциск Ассизский — основатель Францисканского ордена. Он посчитал себя недостойным войти в пещеру, молился неподалеку и оставил на стене здания изображение латинской буквы «тау», символизирующей крест. Еще один крайне необычный крест можно увидеть в самом храме на полпути к пещере. К его горизонтальной перекладине присоединены разные инструменты и руки, в центре кольцо то ли с шипами, то ли с исходящими лучами света, а на вершине птица Феникс. Здесь всегда многолюдно — итальянских южан отличает повышенный градус религиозности.
Медом намазанный
Если продолжить тему церковной архитектуры, то можно выявить еще одну характерную черту Апулии. Практически все кафедральные соборы в городах региона были построены в XI–XII веках в романо-апулийском стиле, но за несколько столетий не раз преображались. В XVI–XVII веках фасады храмов дополнили элементами барокко, а в 30-е годы XX века, во времена Муссолини, роскошные наслоения убрали, и сейчас мы видим церкви в их первоначальном виде. Однако государственная комиссия многие излишества во внутреннем убранстве пощадила, признав их произведениями искусства. Потолок храма Виесте, медные двери собора Трани, мозаичные полы церкви Отранто, алтарь собора Таранто — каждый город Апулии может похвастать какой-то изюминкой в интерьере главного храма.
Особняком в крайне сдержанном архитектурном ряду Апулии держится город Лечче — центр одноименной провинции. Он расположен в 11 километрах от Адриатики и в 22 — от Ионического моря, но даже в самый знойный день, а таких на юге немало, полон туристов. Традиционный белый цвет строений в прочих апулийских городах здесь сменяется медовым, отдающим на солнце теплым золотом. Своим исключительным оттенком Лечче обязан известняку, добываемому в местных карьерах. Этот камень, мягкий при обработке, со временем затвердевает, что, безусловно, очень устраивало местных архитекторов. А потрудились они в XVII веке на славу! Церкви, дворцы, монастыри и часовни тогда строили в стиле барокко, из-за чего Лечче даже прозвали южной Флоренцией. Слова Шекспира «вся жизнь — театр, а люди в нем — актеры» приобретают здесь не фигуральный, а реальный смысл. Долго находясь в архитектурных декорациях, невольно начинаешь играть некую роль, чтобы соответствовать окружающему пространству. Роль довольной жизнью, самодостаточной персоны, ощущающей себя в центре мироздания. Это выражение читается на лице любого итальянца.
Все входящие в город туристические потоки устремляются на площадь Пьяцца Дуомо, вокруг которой кольцом расположены собор с колокольней и ряд религиозных сооружений. Это редчайший пример закрытой площади — зайти на нее можно только с одной стороны. Самым зрелищным представителем барокко в Лечче, бесспорно, является базилика Санта Кроче. Такой маниакально-избыточной декоративности, создаваемой обилием статуй святых, купидонов, мифических животных, кариатид и бог знает кого еще в сочетании с лепными растительными орнаментами, не знала ни одна итальянская церковь. Трудно не зависнуть у памятника с полуоткрытым ртом, пожирая взглядом аппетитное буйство фасада.
Один французский историк так отозвался о Лечче: «Если выставить все церкви города с двух сторон одной улицы, то она станет самой красивой в мире». Заявление спорно, но не лишено основания.
И все-таки, как бы ни была заманчива архитектура Апулии, она скорее приятное приложение к отдыху на море. Лучшей пляжной зоной в провинции Лечче располагает город Галлиполи. Он находится на внутренней стороне каблучка, соответственно, на Ионическом побережье. Полис поделен на две зоны: старый город, занимающий небольшой остров, и современный город, вытянувшийся вдоль залива и известный своими песчаными пляжами. Два района соединены между собой арочным мостом. Галлиполи — одно из любимых тусовочных мест итальянской молодежи в летний период. Здешние пляжные дискотеки гремят на всю Апулию. Совет синьоритам: загляните в ювелирные лавочки напротив кафедрального собора в старом городе, приобретенные там вещицы сделают вас королевой апулийской ночи!
Минус первый этаж
Недра Апулии в районе городка Кастеллана-Гротте (провинция Бари) прячут разветвленную сеть карстовых пещер. Когда земля раскаляется под жгучим южным солнцем и любые экскурсионные поездки становятся в тягость, самое время уйти под землю, в прохладу пещерного комплекса — одного из самых больших и красивых в Италии. Полный пешеходный маршрут составляет три километра и занимает около двух часов.
Подземный городок обнаружил в 1938 году местный спелеолог Франко Анелли. В первой пещере, единственной из всех имеющей естественное освещение, установлен бюст первооткрывателя. Солнечный свет и дождевая вода попадают в этот зал через отверстие в своде, образовавшееся тысячелетия назад при падении скалы. Влага проходит через известняк, которым богата здешняя земля, насыщается кальцием и образует сталактиты. Сталагмиты же формируются за счет воды, которая накапливается на дне грота. Когда сталактиты и сталагмиты соединяются, получаются колонны. И первых, и вторых, и третьих в подземном царстве великое множество. Если в воде был чистый кальций, солевые отложения становятся белыми. Примеси делают их темнее, железо, например, дает красный оттенок.
Всем пещерам и галереям Кастеллана-Гротте изобретательные итальянцы дали оригинальные названия: Черный грот, пещера Монументов, коридор Змеи… Дело в том, что группы сталактитов и сталагмитов образуют композиции, которые легко принять за предметы, людей или животных. Экскурсоводы показывают пизанскую башню, римскую волчицу, Мадонну, растаявшее мороженое и ногу балерины, а включив воображение, вы и сами найдете десяток забавных фигур. Конечная точка путешествия — Белая пещера, дальше маршрут поворачивает на 180° и через полтора часа выводит «детей подземелья» на свет божий — к жаркому апулийскому солнцу.
Туризм и Отдых № 11
