Испанское сообщество Кастилия-Ла-Манча — место, незаслуженно обделенное вниманием российских туристов. Обычно программа-максимум — однодневная поездка в Толедо. Конечно, этот регион заслуживает большего. Хотя бы потому, что Рыцарь печального образа Дон Кихот родом именно отсюда. «Лента.ру» рассказывает, почему, отправляясь в отпуск на морское побережье Испании, обязательно стоит выделить несколько дней на визит в Кастилию-Ла-Манчу.
Любимый город Эль Греко
От столичного Мадрида до Толедо — столицы автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча — около часа езды и пропасть в несколько веков. В Мадриде — многоэтажные моллы и многополосные автострады, в Толедо — семейные магазинчики и улочки, сквозь которые с трудом протискиваются малолитражки. Они то и дело цепляют бамперами стены прилегающих домов, но местные жители — и водители, и владельцы недвижимости — с этим уже давно свыклись. Да и как не свыкнуться, если по-другому перемещаться по городу просто невозможно.
Автобусы в старую часть города не ходят — не помещаются, на велосипеде по этим холмам сможет проехать разве что олимпийский чемпион. Есть еще мопеды, но разве можно представить себе солидного испанского мачо, отправляющегося за вином на таком транспорте?
Туристы в Толедо первым делом направляются в кафедральный собор Святой Марии. Его начали строить в 1226 году, а закончили двумя веками позже. Ощутить масштабы этого здания — 120 на 60 метров — можно только внутри.
Снаружи готический собор со всех сторон окружен другими зданиями. Фасад виден лишь с небольшой центральной площади города, где высится еще одна достопримечательность — дворец архиепископов.
В ризнице собора — картины Эль Греко, Караваджо и Тициана. В главной капелле туристы рассматривают огромную дарохранительницу из позолоченного дерева.
Вообще, в Толедо, центре архиепископства страны, изучению религиозных памятников стоит уделить особое внимание даже закостенелым атеистам.
Обязательно нужно побывать в мечети Кристо-де-ла-Лус. После завоевания города христианами в 1085 году все мечети были перестроены либо в церкви, либо в гражданские здания. Но в Кристо-де-ла-Лус и сегодня легко угадываются черты мавританской архитектуры, а в интерьерах арабская вязь соседствует с вестготскими фресками.
Выйдя из Кристо-де-ла-Лус, отложим путеводители и просто погуляем по старому городу. Пройдемся по узким улочкам, стиснутым высоченными стенами домов, возведенных из стройматериалов разных веков — местные тащили все, что плохо лежало. Рядом с мавританскими камнями может торчать римская колонна, а двери — в готическом стиле. Но на улице никакой роскоши — все спрятано в монастырях, церквях и внутренних дворах. Туда, если повезет, можно заглянуть, попросив местных жителей о небольшой экскурсии.
Не стоит обделять вниманием и алькасар — крепость в верхней части города. Построенная в XVI веке, она в свое время была резиденцией королей Кастилии. Сейчас здесь библиотека автономного сообщества и Музей армии. Конечно, не проходим мимо моста Сан-Мартин через реку Тахо. Тут туристы непременно фотографируются.
Дворы открываются на неделю, предшествующую Корпусу Кристи (праздник Тела и Крови Христовых), обычно выпадающему на конец мая — начало июня. Управдомы временно переквалифицируются в экскурсоводов. Некоторые не только показывают туристам украшенные оригинальной плиткой, фонтанами, цветами и кошками дворы, но и приотворяют двери в свои спальни и кухни.
Один из самых любопытных дворов принадлежит Борису Луговскому — русскому художнику, живущему в Толедо уже несколько десятилетий. Лестницы подпирают древнеримские колонны, а стены украшены картинами автора. Жена Бориса — подтянутая и очень активная Роза Каналес — рассказывает, что в подвале, возможно, они оборудуют винный погреб. Пока же вино приходится покупать в магазине.
Сама Роза раньше преподавала живопись местным детишкам, а сейчас водит экскурсии по городу и окрестностям для русскоязычных туристов. Она вникает во все и, кажется, знает о городе в сотни раз больше любого коренного толедца. Дочь испанского республиканца, она выросла в Крыму и до сих пор любит этот уголок России всей душой. Каждый год она на несколько месяцев ездит в Симферополь, где у нее квартира. Обещает остаться, но всегда возвращается в Толедо.
Роза, как и почти все местные, много говорит об Эль Греко. Родившийся на Крите грек перебрался в Толедо в 1575 году, здесь же создал свои главные шедевры. В 1586 году он написал картину «Погребение графа Оргаса», принесшую ему славу и много заказов от церкви.
Это творение Эль Греко хранится в церкви Сан-Томе. Даже без умолку гогочущие толпы китайских туристов, войдя в храм и увидев это величественное полотно, на секунду замолкают. Остальные немеют на более продолжительный период времени.
«Погребение» занимает целую стену. В нижней части картины изображен бездыханный граф Оргас в окружении священнослужителей и горожан, в верхней — небесные силы, ангелы и сам Спаситель. В многофигурной композиции на переднем плане выделяется мальчик. Это сын живописца Хорхе Мануэль. Ему-то и посвящена эта картина, о чем говорит «автограф» живописца — выглядывающий из кармана мальчика носовой платок с подписью Эль Греко и годом рождения его сына. Говорят, что на картине запечатлен и сам мастер. Правда, о том, какая из фигур — его автопортрет, искусствоведы спорят по сей день.
После пищи духовной стоит задуматься и о пище телесной. Попробовать испанские тапас можно в Restaurante Alfileritos 24 (C/Alfileritos, 24). К закускам и традиционному гаспачо местные рекомендуют обязательно взять ла-манчское вино.
Неплохо кормят и в отелях. Например, в принадлежащем государству Parador de Toledo (Cerro del Emperador, s/n), с террасы которого открываются лучшие виды на город, или в расположенном в двух минутах ходьбы от главной площади Fontecruz Toledo (Plaza Juego de Pelota, 7)
Касас кольгадас и современное искусство в монастыре кармелиток
Расположенный на другом конце Кастилии-Ла-Манчи город Куэнка, как и Толедо, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но на этом их сходство, пожалуй, заканчивается.
Хорошо сохранившийся средневековый укрепленный город стоит на обрыве реки Уэкар. Через реку перекинут пугающий подвесной пешеходный мост, на котором любят делать селфи туристы. Отсюда же удобно рассматривать «Касас кольгадас» — нависающие над обрывом деревянные дома с балкончиками.
В одном из них располагается музей испанского абстрактного искусства, открытый в 1998 году. Не приходящим в восторг от одного упоминания Эдуардо Чиллиды, Антони Тапиеса или Херардо Руэды путешественникам музей будет интересен скорее видами, так что его посещению можно смело уделить не более часа. В музее фонда Антонио Переса (Rda. de Julián Romero, 20), расположенном в монастыре кармелиток XVII века и также выходящем окнами на обрыв Уэкара, кроме самого здания и любопытных работ испанских авторов, стоит взглянуть на картины Энди Уорхола и Мариуса Российона (О'Галопа), придумавшего Бибендума — символ компании Мишлен. В лавке при музее можно приобрести художественные альбомы или книги по искусству. Но тем, кто не владеет испанским, придется довольствоваться сувенирами — кружками да футболками.
Если от монастыря кармелиток двинуться вдоль реки к мосту, то минут через десять-пятнадцать (все зависит от того, как часто останавливаться, чтобы сфотографировать дома местных жителей и сушащееся на веревках белье) попадаешь на Пласа Майор — главную площадь города с величественным кафедральным собором Святой Марии и Святого Юлиана.
Он строился с XII до XVI века, а фасад так и остался неоконченным. Внутри, помимо богатейшего алтаря, интерес представляют небольшие часовенки у внешних стен церкви. Они возводились на деньги состоятельных горожан, здесь же многие из них и погребены. Каждый уважающий себя владелец такой часовни старался украсить ее максимально богато, многие из картин в золоченых рамах и искусно изготовленных распятий сохранились по сегодняшний день.
Выйдя из собора и заглянув в сувенирные лавки, присядем с бокалом вина в одном из кафе, чтобы передохнуть и просто поглазеть на праздно шатающихся местных жителей и туристов. Расположиться можно, например, на веранде заведения San Juan Plaza Mayor, где вам предложат подкрепиться тапас или огромным стейком.
После обеда, как и в Толедо, нужно закинуть подальше все путеводители, забыть о маршрутах и отправиться по узким извилистым улочкам вглубь старого города. В какой-то момент старинные деревянные и кирпичные постройки сменят слегка пошарпанные многоэтажки из стекла и бетона — новый город.
На первых этажах здесь прячутся овощные лавки, где стоит купить помидор и сразу же его съесть. Или зайти в один из неприметных, часто без вывески, баров — не избалованные вниманием иностранцев завсегдатаи с удовольствием угостят нового знакомого кружкой ледяного пива. Конечно, не зная испанского, говорить с местными жителями, которые не могут связать пары слов даже на английском, не говоря уж о русском, проблематично. Но язык жестов еще никто не отменял.
Пять вещей, которые обязательно стоит сделать в Кастилии-Ла-Манче
Попробовать вина в бодеге — небольшом винодельческом хозяйстве, где проводятся дегустации. Например, в Finca Loranque, неподалеку от Толедо, экскурсии по бодеге проводит один из владельцев, Лоренцо. Эмоциональный винодел, раньше работавший журналистом, подробно рассказывает о всех этапах производства, а затем и сам дегустирует вино в компании гостей.
В год четырехсотлетия со дня смерти Сервантеса никак нельзя не вспомнить его главного героя Дон Кихота Ламанчского. Вообще, литературный маршрут проходит по многим городам и деревенькам сообщества, однако интересней всего взглянуть на «великанов с громадными руками» — ветряные мельницы.
Можно отправиться в Мота-дель-Куэрво, где сохранилось сразу несколько ветряных мельниц. Стоят они на так называемом «балконе Ла-Манчи», откуда в безоблачный день можно рассмотреть до 50 населенных пунктов.
Проникнуться историей в отеле Palacio Del Infante Don Juan Manuel, расположенном в стенах монастыря, в Бельмонте. Номера — переоборудованные кельи, а прямо посреди холла можно наткнуться на раскопки. В окрестностях городка расположен замок XV века Бельмонте. В XIX веке здесь жила жена императора Наполеона III Евгения Монтихо, в годы гражданской войны — с 1936 по 1939-й — размещались казармы и военная тюрьма. Сейчас тут занимательный музей, где можно увидеть вещи и мебель Монтихо и познакомиться с бытом высшего общества позапрошлого столетия.
Побывать в единственном сохранившемся до наших дней театре Corral de Comedias в Альмагро, куда некогда стекались толпы местных жителей от бедняков и студентов до богатых чиновников и первых лиц города. Спектакли смотрели стоя (за исключением VIP-лож, расположенных на втором ярусе). Во время представлений было принято переговариваться, а плохого артиста со сцены могли и прогнать.
Отведать самого знаменитого местного сыра — манчего, производимого из овечьего молока. Познакомиться с производством можно, например, на фабрике Quesería Artesanal de Queso Manchego недалеко от Альмагро (городок Ла Солана).
