Говорят, история армянской столицы уходит корнями в те времена, когда реки Тигр и Евфрат впадали в Персидский залив двумя раздельными устьями. Однако точная дата основания Еревана неизвестна, поэтому отсчет принято вести с 782 года до нашей эры, когда была основана крепость Эребуни — древняя столица Урартского государства.
Древний город оставался бедным и провинциальным до начала XX века и, лишь став столицей Республики Армения, обзавелся широкими проспектами, парками и площадями. Кстати, здания первой половины прошлого столетия удивительным образом сочетаются с современными. Возможно, дело в материале, ведь и тогда, и сейчас в строительстве использовали туф — горную породу вулканического происхождения. Она бывает разных цветов, от розового до черного. В свое время архитектор Александр Таманян посвятил город своей жене и выбрал основным строительным материалом розовый туф. Так и появились у Еревана романтические эпитеты «розовый город» и «город любви».
Утро на Абовяна
Сердце Еревана — ансамбль площади Республики (бывшая Ленина). Пожалуй, именно отсюда следует начинать изучение армянской столицы. От площади лучами расходятся центральные улицы, но наибольший интерес вызывает улица Абовяна. Бывшая Крепостная, затем Астафьевская, ныне она носит имя армянского классика Хачатура Абовяна, почитаемого в Армении не меньше, чем в России Пушкин (кстати, эти два литератора жили в одно и то же время). Уютная улочка длиной в 1,6 километра начинается с одного из немногих сохранившихся в Ереване зданий XIX века. Чуть дальше, на другой стороне, за металлическим забором-времянкой прячется маленькая церковь Катогике XVII века. Мало кто знает, что этот храм и оранжевый дом в начале улицы чуть ли не единственные строения в городе, пережившие разрушительные землетрясения.
После пересечения проспекта Саят-Новы улица Абовяна превращается в романтический бульвар, на котором сосредоточены лучшие кафе и рестораны. В Ереване, как практически в любом городе, лучше воздержаться от принятия пищи на центральной площади — дорого да и невкусно. Лучше всего для завтраков и обедов подходит литературное кафе «Артбридж», что в доме 20. Оно привлекательно редким сочетанием цены, качества и национального колорита. Например, отличный завтрак из армянского омлета с помидором и баклажаном, чая с гранатом и блинчиков с гранатовым вареньем обойдется в 4500 драмов (один рубль равен примерно 12 армянским драмам). Отменное питание дополняют бесплатный wi-fi, картины на стенах (которые можно купить) и интересная подборка литературы об Армении на армянском, английском и русском языках.
А вот за самыми лучшими тортиками в городе стоит отправиться на другую сторону улицы — в чайный дом Natura Gold. Места здесь немного, зато внушительный ассортимент разных сортов чая и вкуснейших десертов. Чай с пирожным стоит 1800 драмов. Кроме того, при кафе работает чайный магазин, где на развес можно приобрести понравившийся сорт.
От улицы Абовяна, стрелой пронзая квартал, отходит еще не достроенный Северный проспект, который соединяет административный центр города — площадь Республики с культурным — Театральной площадью. В парковой зоне вокруг театра разбросаны любопытные памятники деятелям культуры. Самый колоритный, конечно, композитору и пианисту Арно Бабаджаняну. Здесь ереванцы и приезжие совершают классический ритуал по загадыванию желаний, до блеска полируя нос маэстро.
Взглянуть на Арарат
Тем, кто до сих пор не поверил, что Ереван город современный, прямая дорога на Каскад. Эта архитектурно-парковая композиция, задуманная еще Таманяном, начинается за театром. Для тех, кому лень идти по лестницам 100 метров вверх, внутри Каскада предусмотрены эскалаторы. Там же на пяти уровнях разместились небольшие галереи, где помимо произведений классиков выставляются работы современных авторов. Строят Каскад уже не один год, и неизвестно, когда закончат. Финансирует проект семья американского коллекционера Джералда Гафесчьяна, чей Музей современного искусства по окончании работ планируется разместить на вершине комплекса. Там же решено организовать главную смотровую площадку Еревана. Но пока идиллическому созерцанию города с Канакерских холмов мешают строительные краны.
Выручает парк Ахтанак, то есть Победы. Тот, кто пройдет его насквозь, до 35-метрового монумента Матери-Армении, в 1967 году заменившего собой гигантский памятник Сталину, будет вознагражден самым выигрышным видом на город и ветхозаветную гору Арарат. Ведь ереванцы вас просто не поймут, если вдруг выяснится, что вы даже не попытались взглянуть на вечно прячущийся за облаками Арарат!
В Крепости ласточки
Там, где улица Абовяна пересекает бульварное полукольцо, возле станции метро «Еритасардакан» («Молодежная»), находится автобусная остановка. Отсюда на маршрутке можно добраться до очень важного для армян места — Мемориала памяти жертв геноцида 1915 года. Впрочем, намного удобнее ехать на такси, ведь это самый распространенный способ передвижения в Ереване. Максимальная стоимость по городу составит около 900 драмов, при том что цена проезда в метро — 100 драмов.
Если поедете на маршрутке, водитель высадит вас на шоссе возле извилистой тропы в гору, которая выведет к плато Цицернакаберд — «Крепость ласточки». Первое, что встретится на пути, — самый большой в Ереване спортивно-концертный комплекс, который издалека напоминает здание сиднейской оперы. Удивительное дело, но советский конструктивизм в сочетании с советской же гигантоманией довольно органично вписывается в окружающий ландшафт.
Аллея с фонтанами подступает к самому мемориалу — 44-метровой стеле-штыку и монументу из 12 бетонных плит. По форме он похож на костер, внутри которого горит вечный огонь. Ближе к аллее Мира, которую засадили деревьями известные политики, находится вход в Музей геноцида, расположенный фактически под землей. Здесь хранятся фотографии, статьи и предметы, рассказывающие о массовом уничтожении турками армянского народа с целью искоренения его на территории Османской империи. У мемориального Вечного огня всегда лежат охапки свежих цветов, народная тропа сюда не зарастает — слишком сильны воспоминания.
Долина Раздана
Конечно, побывав в столице Армении, нельзя обойти стороной долину реки Раздан, в которой находится всемирно известный Ереванский коньячный завод (проспект Адмирала Исакова, 2). Добраться до него можно на маршрутке от той же станции «Еритасардакан», но удобнее все же на такси. По закону коньяк может называться коньяком, только если коньячный спирт выдержан не менее двух лет и обязательно в дубовых бочках. Но есть еще одно условие, также задокументированное, — коньяком разрешено называть лишь тот напиток, который произведен во Франции. Поэтому продукцию под брендом «АрАрАт» для мирового экспорта продают как бренди, а на внутреннем рынке по старинке называют коньяком.
Посетить завод можно только в составе организованной группы. Экскурсии на разных языках, в том числе на русском, проводят каждый день, но точное время лучше заранее выяснить по телефону. Гид проведет вас по внутренним дворикам и цехам, посвятит в историю производства, научит читать записи виноделов на торцах бочек, выбирать наиболее выдержанный коньяк и передвигать бочки по помещению, а также расскажет о правильной закуске к коньяку. В одном из цехов есть своя «аллея славы», где хранятся именные бочки — подаренные заводом известным политикам, деятелям культуры и искусства. Владельцы бочек могут забрать свои подарки в любое время. Здесь же находится так называемая бочка мира, которая будет открыта лишь после урегулирования карабахского конфликта.
Ну а самая приятная часть экскурсии — это, конечно, дегустация. Коньяк в Армении производят уже более 100 лет, и сейчас насчитывается 15 марок. Туристам предлагают отведать лишь три из них — пяти-, десяти- и двадцатилетней выдержки. Коньяк принято пить порциями по 50 граммов — ровно столько не выльется из специального пузатого бокала, если положить его на бок. Потренироваться можно здесь же, в дегустационном зале. При заводе действует фирменный магазин, где всего за 1300 драмов продают правильные бокалы для крепкого напитка. Сам коньяк здесь идет примерно по той же цене, что и в городских магазинах. Финансовая выгода ощутима едва ли, зато качество гарантировано!
Оставив коньячную тему, прогуляйтесь вдоль долины реки Раздан. От церкви XIX века Сурб Саркис, с высокого берега Раздана, от Дома-музея кинорежиссера и художника Сергея Параджанова, открывается живописный вид на каньон и одноименный стадион. На длинном острове посередине реки проложены рельсы, по которым в теплое время года три вагона типа «дилижанс» катают отдыхающих по Детской железной дороге. Сесть в мини-поезд можно на вокзале в Детском парке. Об этом месте многие попросту не знают, все-таки далековато от центра, да и добираться неудобно. Общественный транспорт сюда не ходит, так что надо идти пешком по высокому берегу Раздана либо ехать на машине.
От мечети до шашлыка
Завершая знакомство с армянской столицей, пройдитесь вдоль ее главной магистрали — проспекту Месропа Маштоца. Здесь разместился главный базар города, Крытый рынок. Конечно, местные на нем отовариваются редко — слишком дорого, то же самое можно найти в многочисленных маленьких магазинчиках и по более низким ценам. Сюда ходят, как на выставку, — так сказать, ознакомиться с продукцией. Аккуратными рядами разложены свежие фрукты, овощи, разноцветными гирляндами свисает чурчхела — нанизанные на нитку грецкие орехи, залитые фруктовым сиропом из персика, винограда, сливы или главного армянского фрукта граната. На прилавках — россыпь сладостей, всевозможные виды пахлавы, козинаки и многое другое.
Если перед посещением рынка вы не успели пообедать, не беспокойтесь — здесь вас накормят от души. Торговцы предлагают попробовать все товары со своих лотков, так что голодным не уйдет никто. Если желание покупки пересиливает потребность в экономии — торгуйтесь! Даже если цена все равно останется необоснованно завышенной, вам удастся на себе прочувствовать колорит армянской торговли.
Напротив Крытого рынка находится единственная сохранившаяся в Армении действующая мечеть. С улицы ее не видно, но если нырнуть в арку, то окажешься в небольшом ярком дворике с гусейнали хана — «голубой мечетью». Сейчас она принадлежит иранской общине. В противоположном от входа углу двора есть туалет, к тому же бесплатный, что в Ереване редкость. А если повезет и зазевавшийся муэдзин забудет закрыть калитку, можно рискнуть — пробраться в башню минарета и забраться на самый верх. Калитка остается открытой довольно часто. Правда, подумайте, прежде чем решиться на эту небольшую авантюру, — все-таки мечеть действующая.
И самое главное. Попробовав самый настоящий армянский коньяк, было бы странно проигнорировать кавказский шашлык. За жареным мясом нужно отправиться на «шашлычный бульвар», который географически совпадает с улицей Пароняна. Можно взять такси прямо от коньячного завода или общественным транспортом добраться до станции метро «Маршал Баграмян», где вы попадете в шашлычный рай. На первый взгляд улица как улица — лишь автомастерские чередуются с закусочными. Но это внешняя сторона. За неприметными вывесками и не самыми презентабельными фасадами скрываются маленькие ресторанчики. Заплатив примерно 7000 драмов за порцию шашлыка с овощным салатом и бутылку гранатового вина (в кафе вино продают только бутылками), вы убедитесь, что настоящий шашлык никогда раньше не пробовали. И что-то подсказывает — на следующий день вы придете обедать на эту же улицу!
Туризм и Отдых № 46
