В годы Второй мировой войны остававшимся в тылу женщинам приходилось еще тяжелее, чем во времена Великой депрессии: люди вынуждены были экономить, чтобы обеспечить всем необходимым солдат своей армии. Как бывало и раньше, тяжелые обстоятельства привели к зарождению новых идей в области моды: в условиях нехватки тканей женщины мастерили наряды и украшения из подручных материалов. Многие такие модели пережили тяжелые годы войны и стали классикой моды.
Французские кутюрье начали создавать коллекции на военную тематику еще до того, как немецкие войска вторглись в Париж. Популярными были модели "Ложная тревога" и "Атака". Эти наряды включали в себя шелковую блузку, длинную шерстяную юбку, пиджак с лацканами и специальную сумочку для противогаза. Пьер Бальмен предложил женщинам два варианта платья: вечернее "Оккупация" и повседневное "Подземка". Получила распространение форма от Мейнбохера, которую носили женщины-волонтеры морского флота США.
"Фантомы" моды
Вообще моду 1940-х часто называют "фантомной". В отсутствие привычных материалов блузки, ремни и жакеты стали изготавливать из рыбьей кожи, а обувь - из пробки или дерева. Специальный план "Утилити" регламентировал использование красителей и тканей. Первым такое ограничение ввела Британия, а позже примеру англичан последовали и американцы, где женская обувь могла быть лишь шести цветов. Желавшие хорошо выглядеть и обзаводиться обновками даже в сложное время, женщины проявили огромную изобретательность. При создании одежды они использовали обрезки и лоскуты разной ткани, и даже газеты, из которых дамы мастерили себе аксессуары, преимущественно шляпы. Сначала довольно популярными были головные уборы из соломки, но позже и она стала дефицитом, и так в моду вошли вязаные сеточки для волос. Широкое распространение получили платки, которыми либо просто покрывали голову, либо заматывали, как тюрбан. Тогда же появились так популярные сегодня сумки на ремешке через плечо. Их шили из старых пальто или парусины. Такие сумки оставляли свободными руки, к тому же, в них было удобно носить противогаз.
Важное изобретение 1940-х годов - нейлоновые чулки, которые стали более прочной и дешевой заменой шелковым. В начале десятилетия их носили практически все, но в 1943 году производство прекратилось – из шелка, нейлона и шерсти шили военную форму и парашюты, поэтому в тылу ради нужд фронта эти материалы не использовали. Но ходить без чулок считалось неприличным, и в военные годы женщины часто рисовали на ногах черные прямые линии, имитировавшие стрелки чулок. Нейлоновые чулки вновь появились в продаже лишь в 1945 году.
В 1940-х годах появились плейсьюты, что в переводе означает "костюм для игры". Костюм представлял собой лиф и шорты или юбку с высокой талией. Оба предмета были выполнены в едином стиле, чаще всего – из хлопка в мелкий узор или с яркими рисунками. Часто плейсьюты шились с завязками или запахом. Изначально такие костюмы были элементами нижнего белья, позже женщины стали надевать их для отдыха у бассейна или спортивных игр. Ноги, плечи и руки женщин в плейсьютах оставались открытыми, поэтому после завершения занятий спортом или водных процедур дамы надевали сверху блузку и юбку.
Также в 1940-е годы женщины впервые стали выходить на улицу в комбинезонах с короткими шортами. Комбинезоны, или roompers, появились в США в начале 1900-х, однако тогда их шили только для детей. От плейсьютов roompers отличались тем, что верхняя и нижняя части костюмов были сшиты между собой, и низ всегда был в виде шорт.
В военные времена женщины шили одежду из занавесок, скатертей, а также из вещей мужчин, ушедших на фронт. "Старый мужской костюм превратился в очаровательный наряд, а черное одеяние для верховой езды – в отличный деловой костюм. Изрядно поношенный женский костюм обрел вторую жизнь в чудесном пальто с бархатными карманами и воротником, а вечернее платье, дополненное шнуровкой, сделалось повседневным", - писал один из модных журналов, которые продолжали выходить и в военные годы. Вместо новых дизайнерских идей и фотографий созданных модельерами коллекций на страницах глянцевых изданий появились выкройки и рассказы о том, как из старой одежды сделать новое платье. Также журналы давали советы о том, как перешить мужской костюм в женский, а женский – в детский. Девушек учили сочетать вещи из разных комплектов, чтобы создать иллюзию разнообразного гардероба. Повсеместно женщины сели за швейные машинки, одевая не только себя, но и всю семью. Спортивный стиль стал еще более популярным, чем в прошлое десятилетие, и теперь такую одежду носили не только студенты, но люди всех возрастов. Модели высокой моды американские дизайнеры в основном копировали у французских кутюрье, но что касается спортивной моды, тут законодателем, диктующим тенденции, по праву стал Нью-Йорк.
В период тотального дефицита в моду вошли короткие платья, сшитые из разных тканей, а их манжеты и рукава из-за нехватки красителей зачастую оставались белыми. Фурнитура тоже стала дефицитом, поэтому на одежду нашивали самодельные пуговицы, а пряжки ремней женщины также самостоятельно обтягивали кожей.
В период, когда большинство женщин не могли позволить себе обновки, настоящим спасением для них стали украшения. В моду их ввел Голливуд: в фильмах кинодивы представали не только в роскошных нарядах, но и с шикарными драгоценностями. Однако драгоценные металлы использовались для нужд фронта, а в тылу в это время чрезвычайно распространенной стала бижутерия. Она выполняла сразу несколько функций: привносила в старые наряды что-то новое, имитировала драгоценные камни и символизировала уверенность: украшения в виде якоря, орла или звездно-полосатого флага, таким образом выражая свою веру в победу. Наряду с бижутерией на патриотическую тематику популярными были милые безделушки в форме сердечек, цветов и животных. Их продолжали носить и после войны: в 1946 году доход от продаж составил 200 миллионов долларов.
Наряду с украшениями в военные годы большое значение придавали платьям, предназначенным для особенных случаев. Не имея возможности выглядеть нарядно и разнообразно в повседневной жизни, женщины старались сделать свои выходные платья как можно более торжественными. В начале 1900-х стали популярны вечеринки с коктейлями, а в 1940-е, когда практически никаких развлечений не осталось, такие мероприятия были единственным светским выходом. Коктейльные вечеринки были особенно распространены среди представителей среднего класса. Для них не подходили длинные вечерние платья, поэтому дизайнеры были вынуждены искать другие варианты. Первое коктейльное платье появилось в 1947 году. Названия напитков вдохновляли модельеров на создание нарядов с узкой талией и пышной трапециевидной юбкой. Верх платья часто был кружевным, а талию перехватывал пояс с бантом из атласа, тафты или хлопка. Такие платья женщины носили с туфлями на каблуке и маленькими сумочками, куда помещалось только самое необходимое. Часто на вечеринки дамы надевали женственные шляпы с полями и длинные перчатки.
Новый взгляд
Многие тенденции, в том числе, мода на бижутерию, приходили в Европу из Америки: Нью-Йорк пытался оспорить звание столицы мировой моды. Американским модельерам зачастую удавалось диктовать новые тенденции, во многом благодаря, опять же, "фабрике грез". Однако в 1947 году Париж вернул себе заслуженное звание главного города индустрии, а случилось это благодаря взошедшему на "модный олимп" Кристиану Диору, положившему начало стилю нью-лук.
Если в первые десятилетии ХХ века такие модельеры, как Поль Пуаре и Коко Шанель избавили женщин от корсета и ратовали за свободный стиль, то Кристиан Диор в послевоенные годы был убежден, что тяжелые обстоятельства лишили женщин элегантности, которую необходимо вернуть. Результатом стал абсолютно новый стиль, который подчеркивал женскую фигуру, а не скрывал ее, и неоднократно использовался в дальнейшем различными модельерами.
Кристиан Диор, как и многие известные модельеры на заре карьеры занимался дизайном шляпок. В 1928 году он открыл свою арт-галерею, а в 1931 - начал создавать эскизы шляпок для модистки Аньесс, а также иллюстрации для модных журналов. В конце 1930-х – начале 1940-х годов Диор сотрудничал с различными модными Домами, а впервые громко заявил о себе в 1947 году, когда вышла его дебютная коллекция "Королла", всего за несколько месяцев завоевавшая весь мир.
Женщина в одежде из этой коллекции совсем не походила на андрогинных икон двадцатых и тридцатых годов: у нее вновь была подчеркнуто узкая талия и округлые бедра. Если ранее идеалом считалась мальчишеская фигура, то Диор решил вернуть моду на силуэт "песочные часы". "Военная форма и стиль милитари делали женщин похожими на боксеров. Но война закончилась, и был нужен новый образ. Я создал женщину-цветок", - писал дизайнер в своих мемуарах. Подол юбки Кристиан Диор опустил на девять дюймов и вновь обратился к корсету. Главный редактор Harper’s Bazaar Кармель Сноу, глядя на модели, созданные дизайнером, как-то воскликнул: «Дорогой Кристиан, твои платья – это абсолютно новый взгляд (англ. – new look) на женщину!». Так за стилем, созданным Диором, закрепилось знаменитое название.
Нью-лук стал настоящим открытием и глотком свежего воздуха для женщин в послевоенное время. Однако из-за дороговизны материалов многие женщины продолжали носить короткие и узкие юбки, ставшие популярными в трудные годы. В обиход диоровский стиль вошел в самом конце 1940-х, и именно тогда впервые одинаково модными были расклешенные трапециевидные пышные юбки и узкие, сидящие строго по фигуре.
Модельер способствовал возрождению давно забытых деталей гардероба: к корсетам, бюстье и пышным нижним юбкам он обратился под влиянием нарядов Второй империи. Несмотря на стремление женщин последних десятилетий носить удобную и практичную одежду, в послевоенные годы гипертрофированно женственный диоровский стиль принимается публикой восторженно. Костюмы нью-лук выглядели действительно эффектно, но пошив был достаточно затратным: на создание одного наряда требовалось огромное количество ткани, к тому же, Диор работал с дорогими и качественными материалами – тафтой, атласом, бархатом. Контраст с одеждой военных лет и моделей периода Великой Депрессии чувствовался во всем: дизайнер обильно украшал платья и костюмы вышивкой и различными деталями. Диоровский нью-лук вдохновлял модельеров разных стран, его платья выбирали звезды кино и эстрады, а наряды силуэта "песочные часы" можно наблюдать и в коллекциях современных кутюрье.
Долгое время мода в Европе была привилегией обеспеченных людей: платья на заказ шились модельерами вручную, что стоило немалых денег. Иначе дела обстояли в Америке: Нью-Йорк стал самым крупным центром массового производства одежды еще в XIX веке. В США было множество фабрик, где шили готовые платья, а их распространению помогали специальные каталоги. Одежда массового производства, конечно, отличалась от изготовленной дизайнерами, но у нее было неоспоримое достоинство – доступность.
Первыми европейскими кутюрье, которые стали выпускать более демократичные линии, рассчитанные на массового покупателя, были Кристиан Диор и Жак Фат. В 1948 году модельеры запустили производство готового платья, и сразу же нашли новых покупателей – приобрести модели от кутюр по более низким ценам хотели практически все. Следующим шагом для европейских дизайнеров стали молодежные линии. Так появилось понятие prêt-à-porter, со временем занявшее такое же место в индустрии, как и одежда haute couture.
В это же время растет популярность высокой моды. В борьбе за статус модной столицы парижские дизайнеры, входившие в Синдикат высокой моды, в 1945-46 годах провели несколько выездных показов в Европе и США. Во время показов ведущие Дома моды демонстрировали одежду на каркасных куклах высотой около 70 сантиметров. Производители готового платья копировали почти весь ассортимент изделий у парижских кутюрье. Однако на фоне популярности французской моды многие Дома не выдерживали конкуренции и были вынуждены прекратить производство. К концу 1940-х годов в индустрии остались самые влиятельные производители, которые и определяли развитие моды в последующие десятилетия.
