Смешение стилей и направлений, переосмысление классики и популярность делового костюма – пожалуй, так можно кратко описать моду восьмидесятых годов ХХ века. Стиль десятилетия был словно соткан из лоскутов: многие эксперты считают, что именно 1980-е стали тем моментом, когда идеи в мире моды были исчерпаны, а дизайнерам не осталось ничего другого, как обратиться за вдохновением в начало и середину века.
Десятилетие карьеристов и японский стиль
Восьмидесятые часто называют десятилетием упорного труда, именно тогда женщины как никогда раньше стремились быть не только элегантными, но и успешными в бизнесе. В 1975 году на прилавках появилась книга "Одежда для успеха", ее автор Джон Моллой утверждал, что молодые люди, стремящиеся сделать карьеру, должны выглядеть определенным образом, и что у поколения трудоголиков-карьеристов, прозванных "яппи", выработался свой собственный стиль. Особый акцент исследователь моды делал на то, что перед "костюмом успеха" не устояли и женщины. Действительно, в этот период многие амбициозные девушки специально выбирали немодную одежду: строгие блузки и мужские рубашки, галстуки и бабочки, узкие юбки до колена. Женщины не боялись противостоять общественному мнению, делая ставку на не очень женственные костюмы, способствующие, по их мнению, успеху в карьере. И все же модельеры смогли сделать "яппи" не противниками, а сторонниками моды. Донна Каран создала дизайн делового костюма с юбкой и пиджаком с широкими плечами, Карл Лагерфельд, опираясь на образы Коко Шанель, привнес в них современность с помощью джинсов. Деловые люди стали увлекаться дорогими марками, быть одетым полностью от одного кутюрье считалось хорошим тоном. Одежда и аксессуары с логотипами известных брендов стали весьма распространены у карьеристов восьмидесятых, стремившихся подчеркнуть свое социальное положение.
Если европейские дизайнеры пытались сделать женственным даже деловой костюм, то популярные в конце века японские модельеры, напротив, продолжили тенденцию к андрогинности. Дизайнер Рей Кавакубо, представившая свою коллекцию в Париже в 1981 году, поначалу вызвала непонимание и даже усмешки. Японский модельер, выпускавшая свою одежду под брендом "Comme De Garcons" ("Как мальчики"), отвергала все признанные евопейцами стандарты женской красоты – шарм, соблазнительность и красоту. Модели Кавакубо отражали нищету и разруху. Специально разорванные туники, свитера с огромными дырами, висящие повсюду лохмотья – именно в такую одежду одевала Рей своих моделей. Манекенщицы в этих нарядах походили на жертв катастрофы, переживающих тяжелый период. Для выражения своих идей Кавакубо выбирала преимущественно черный цвет, а смех и язвительные комментарии воспринимала как необходимую для творчества критику. Свой оригинальный стиль японский модельер объясняла нежеланием повторять тренды прошлых лет. "Очень важно защищать традиции и культуру. Я не стремлюсь стать иконоборцем, который жаждет изменить все вокруг, я пытаюсь просто не повторяться", - говорила она.
Взгляд в прошлое
Если придерживаться распространенного мнения о том, что сегодняшняя мода не предлагает ничего нового, а лишь апеллирует к истории, то началом "движения по кругу" стали именно восьмидесятые. И все же дизайнеры не просто копировали классические силуэты и фасоны прошлых лет, а старались привнести в них дух времени, сделав традиционный костюм интересным для современника. Так в моде 1980-х классический стиль переплетался с модой субкультур, популярной была неоклассика. В стремлении создавать нечто новое при ограниченном количестве идей модельеры доводили традиционные формы до гротеска, привносили в модели юмор и китч.
Популярными оставались молодежные движения и спортивная одежда. В восьмидесятые, как и в предыдущее десятилетие, культивировался здоровый образ жизни, а красивое тело считалось признаком успешности и состоятельности.
Один из элементов прошлого, к которому в 1980-х обратились модельеры, - пышная юбка. В коллекциях разных кутюрье появились юбки до колена или мини-длины из тюля, в форме бочонка. Такие пышные модели напоминали диоровский нью лук. Изначально пышные юбки предназначались для вечерних мероприятий, но позже женщины стали надевать их и днем. Широкие модели, напоминающие пачки, шили также из эластичного хлопка или нейлона самых ярких расцветок, часто юбки были украшены кружевом и оборками. Знаковыми для десятилетия стали объемные юбки от Вивьен Вествуд, сочетавшей их с корсетами, отсылавшими к XIX веку, и Жан-Поля Готье, который предпочитал выставлять напоказ белье и комбинировать пачки с облегающим боди.
Эксперименты и ирония итальянских кутюрье
1980-е запомнились яркими и разнообразными творениями итальянских модельеров. Три ведущих дизайнера – Джорджио Армани, Джанни Версаче и Франко Москино – работали в разных стилях, но каждый из них создал модели, вошедшие в историю моды.
Джорджио Армани, которому в предыдущее десятилетие славу принесли костюмы, сочетавшие практичность и элегантность, в восьмидесятые также придерживался сдержанного строгого стиля, создавая женские деловые костюмы черно-белой расцветки. Армани оказался не только талантливым дизайнером, но и бизнесменом, способным почувствовать источник возможной прибыли. На фоне растущей популярности спорта и одежды для отдыха он запустил две дополнительные, более демократичные линии. Бренд Emporio Armani предлагал молодежную одежду, а Armani Jeans специализировался на моделях из денима. Таким образом, клиентами кутюрье были и деловые люди, предпочитавшие статусную одежду, и молодежь, стремившаяся к комфорту.
Один из самых известных модельеров Джанни Версаче, напротив, культивировал сексуальность и, по мнению многих фэшн-журналистов, в 1980-е перевернул представления о приличиях. Если раньше чрезмерное использование декоративных элементов и слишком откровенные вырезы считались вульгарными, то с приходом итальянского гуру моды подчеркнуто откровенный стиль зазвучал по-новому. При создании одежды Версаче использовал ассиметричные фасоны, драпировку, многослойность, а украшал модели крупными цветными камнями, пайетками, заклепками, металлическими застежками и шнуровкой. Топы от Версаче шились с глубоким декольте, а юбки были вызывающе короткими либо с большим разрезом. Броские аксессуары, облегающие силуэты, комбинация шелка и кожи, металла и стразов – с помощью всех этих элементов Джанни Версаче стремился сделать женщин как можно более сексуальными. Одежда, ранее считавшаяся неприличной, прочно вошла в гардероб взрослых женщин, а стиль десятилетия для многих ассоциируется именно со смелыми экспериментами Версаче.
Франко Москино, которого наряду с Жан-Полем Готье именуют "l'enfant terrible" мира моды, в восьмидесятые озвучил свое мнение о том, что дизайнеры не вправе диктовать моду, а каждый покупатель волен одеваться так, как ему хочется. "Мои модели – это та же классика, которая есть в гардеробе у каждого, только я собрал все вместе несколько необычным образом", - говорил модельер, каждое творение которого моментально становилось культовым. Отличительной чертой всех коллекций дизайнера стала самоирония и снисходительность, с которой он относился к диктату моды. Его мужская коллекция 1986 года представляла собой набор модных клише, которые дизайнер интерпретировал со свойственным ему чувством юмора. Особое место в творчестве Москино занимали аксессуары, при создании которых он зачастую использовал национальную символику и цвета итальянского триколора. В 1987 году модельер представил коллекцию "Дешево и шикарно" (так же позже стала называться вторая линия бренда Moschino), а в 1988 году создал линию "Мех для смеха", в которой впервые использовал искусственный мех. Франко Москино, искренне обеспокоенный проблемами экологии, в конце десятилетия начал все меньше участвовать в модных показах и работал в основном над экологичными моделями. Протестная позиция по отношению к миру моды и ироничные коллекции только подогревали интерес к творчеству кутюрье, и в 1980-х одежда и аксессуары от Франко Москино стали синонимами самобытности и наличия собственного стиля.
